Ремонт насоса "Малюк" своїми руками: популярні поломки

1. Модифікації насоса і характерні відмінності
2. Пристрій і принцип дії агрегату
3. Основні види несправностей і їх причини
4. Тип # 1 - несправності електричної частини
5. Тип # 2 - поломки механічної частини
6. Алгоритм пошуку та ліквідація несправностей
7. Етап # 1 - уважний зовнішній огляд
8. Етап # 2 - пильний погляд зсередини
9. Етап # 3 - усунення електричної неполадки
10. Етап # 4 - виправлення механічних порушень
11. Висновки і корисне відео по темі

Для побутових потреб ви використовуєте погружной електричний насос Малюк, але він, як і будь-яка інша техніка, з часом вимагає втручання? Хоча його конструкція проста і досить надійна, але без досвіду ремонту складно відшукати поломку, не вдаючись до послуг майстра.

Погодьтеся, було б непогано починають його самостійно, щоб заощадити на виїзді працівника сервісної організації.

Ми підкажемо вам, як виконати ремонт насоса Малюк своїми руками, не вдаючись до допомоги фахівців. У статті наведені основні типи несправностей та шляхи їх виявлення. Підібрані схеми пристрою і збірки складових елементів агрегату, що спрощує самостійні роботи.

Для простоти сприйняття інформації ми пропонуємо поетапний процес виправлення поломок, забезпечений відеороликом. Насправді це нескладно - достатньо мати ремкомплект, обов'язково входить в поставку насоса.

Модифікації насоса і характерні відмінності

Вібраційні винайдені дуже давно. Ще в 1891 році російський інженер В. Г. Шухов використовував принцип вібрації для насоса. До речі, приблизно така система задіяна в автомобільному бензонасосі.

Пізніше аргентинець Т. Беллок допрацював схему - вона використовується без особливих змін і сьогодні.

Вібраційних заглибних насосів існує безліч. Але всі вони мають приблизно однаковий пристрій і принцип їх ремонту однаковий

Першими для побутових потреб такі пристрої випустили італійці. В СРСР за їх розробку в кінці 1960-х взялися конструктори московського заводу «Динамо» під керівництвом М. Є. Брейтора. І з 1971 року побутової вібраційний насос став випускатися на підприємствах СРСР - позначилося захоплення уніфікацією.

Зразковий склад ремонтного комплекту для насоса Малюк і йому подібних модифікацій

Насоси випускалися в Єревані, Ливнах, Москві, додану і ще безлічі підприємств. Можна назвати тільки найвідоміші марки:, «Нептун», «струнок», «Сега», «Струмочок», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Всі вони, по суті, відрізнялися назвами і формою корпусу. І то не завжди. Сюди ж можна віднести і італійські і китайські конструкції. Наприклад, «Джерельце».

Насос «струнок» не завжди відрізнить від «Малюка» навіть фахівець - тільки по маркуванню

Все це варіації однієї схеми. Іноді змінювалися назви, але суть залишалася незмінною. Наприклад, відомий нині «Малюк - М» трохи раніше був «Сегой» і. Тому і методики їх усунення дуже схожі з найближчим конкурентом - "Малюком".

Якщо ігнорувати плутанину з різними найменуваннями, то коротко все варіації зводяться до трьох-чотирьох типів погружних насосів:

• «Малюк» - модель погружного вібраційного електронасоса з нижнім забором води. Найпотужніша модифікація з усіх, але погано підходить для придонному роботи - може захопити з дна бруд або мул і вийти з ладу.
• «Малюк - М» варіант в верхнім забором води. Трохи слабший, зате не забирає бруд з дна. Рідше виходить з ладу через перегрів - просто навіть якщо падає рівень води і паркан закінчується, корпус все одно охолоджується - он-то залишається зануреним.
• «Малюк - К» - модель з нижнім забором води, але оснащена термореле і трижильним проводом із заземленням. Наявність термореле позитивно впливає на термін служби і надійність, але збільшує його вартість. Раніше ця модифікація йшла виключно на експорт.
• «Малюк - 3» - компактна модель діаметром 80 мм для вузьких свердловин.

У будь-якому випадку, вібраційні насоси цінуються за компактність, дешевизну і простоту. До того ж, вони досить стійко переносять, які виникають при перекритті водяній магістралі, наприклад. Хоча і тут не варто захоплюватися - подібна часта практика все ж виводить насос з ладу.

Насоси навіть однієї моделі можуть незначно відрізнятися: полірування або порошкове покриття корпусу, наприклад. Але деталі у них, як правило, взаємозамінні

Пристрій і принцип дії агрегату

Принцип дії простий. Механізм забору і підйому води за допомогою поршня і клапана відомий ще з античних часів Герона Олександрійського. Вся різниця в тому, що схема перероблена під електричний двигун.

Електричний змінний струм змінює свій напрямок кілька разів на секунду. У Росії прийнятий стандарт 50 Гц. Це означає, що за секунду ток змінює полярність 50 разів.

Відповідно, залізний сердечник, поміщений в магнітне поле, створюване струмом з такою частотою, буде вібрувати з частотою зміни полярності. Якщо до такого сердечника додати поршень з клапаном, то з'явиться насос.

Все це різновиди однієї і тієї ж робочої схеми. У принципах проведення їх ремонту немає особливої ​​різниці

Корпус насоса складається з двох половин. В одній з них електрична котушка, що створює електромагнітне поле, а в інший поміщена вся механіка зі сталевим сердечником.

Котушка має П-подібний сердечник. У зборі ця деталь називається ярмом. Вона запрессована в корпус і залита для герметичності та ізоляції компаундом - пластифікованої бакелітовій смолою з домішкою кварцового піску з міркувань кращої теплопровідності.

В іншій половині корпусу знаходиться гідравлічна камера. У ній розташовується сердечник на гумовому амортизаторі. Рух сердечника коригує гумова мембрана. На осерді стоїть поршень. А для направлення потоку откачиваемой рідини на забірному патрубку ставиться зворотний клапан.

Простіше кажучи: котушка магнітить, сердечник вібрує, амортизатор працює як герметизирующая прокладка корпусу і повертає сердечник в нейтральне положення, мембрана не дає сердечника розгойдуватися, поршень штовхає воду, клапан забезпечує її рух в одну сторону.

Ось і вся конструкція - просто і ефективно.

Насоси Малюк і модифікації випускають з нижнім і верхнім забором води. Агрегати з нижнім забором ламаються частіше, так як у їхніх конкурентів краще охолоджується двигун

Основні види несправностей і їх причини

Всі несправності можна звести до двох типів:

• електрична частина;
• механічна частина.

У свою чергу кожну з них можна розділити на дві підгрупи. Це повна непрацездатність і часткове порушення роботи.

Часткова втрата працездатності насоса не обов'язково означає порушення регулювання. Іноді причина криється в виході з ладу його окремих деталей. Але почнемо по порядку.

Тип # 1 - несправності електричної частини

Найбільш часта несправність - вихід з ладу котушки. Повний перегорання або пробою ізоляції на корпус. Рідше відбувається відшарування від корпусу компаунда. Причина у несправностей одна - робота «всуху», без води, що викликає перегрів котушки.

Тоді горить ізоляція, підгорає компаунд і, внаслідок різниці теплового розширення різних матеріалів, відбувається розшарування заливки і випадіння ярма з корпусу.

Іноді насос перестає качати взагалі, але може і розбити корпус. Це найнеприємніша поломка, уникнути яку можна тільки дотриманням правил експлуатації.

При пошуку несправності належить виконати його розбирання. Завдяки простій конструкції вдасться самостійно розібрати його на складові елементи

Тип # 2 - поломки механічної частини

Тут повне різноманітність причин і наслідків:

1. Вапнування деталей. Походить від перекачування жорсткої води. Це білий вапняний наліт типу накипу в чайнику. У роботі це особливо не відчувається, але після тривалого зберігання, наприклад, в зимовий період, вапно може заклинити поршень. Несправність рідкісна, як правило тільки ускладнює розбирання і трохи знижує характеристики насоса.
2. Порушення цілісності корпусу. Враження, точно зрізано напилком або фрезером. Зазвичай верхнє ребро корпусу. Причина проста - контакт з бетонною поверхнею колодязя при роботі.
3. Засмічення робочої порожнини насоса. Наприклад, піском. Пісок і камінці, гілки, водорості - все це порушує щільність прилягання клапана до ліжка. Не критично, але неприємно - насос не розвиває покладеної потужності.
4. Ослаблення різьбових з'єднань. Походить від вібрації, трапляються нечасто. Наприклад, розкручуються гайки, що закріплюють поршень. Наслідки можуть бути самі жалюгідні - аж до руйнування корпусу.
5. Порушення властивостей гуми. Веде до зниження потужності насоса. У рідкісних випадках відбувається повне припинення працездатності.

Найбільш примхлива і чутлива до ослаблення властивостей гуми деталь, як не дивно, масивний амортизатор. Занадто еластична гума сприяє розбивання сердечника, занадто жорстка - зниження амплітуди вібрації і втрати потужності.

Крім того, при провертанні сердечника в амортизаторі, проекція підстави штока (на шток запрессована деталь, яка називається якір) в повному обсязі збігається з ярмом і гірше притягається до нього. Жорсткий поршень гірше переміщує воду. Розбитий поршень не качає взагалі.

Клапан при втраті еластичності працює гірше, але зовсім з ладу насос не виходить. Теж ми спостерігаємо і при порушенні регулювання клапана.

Іноді відбувається просто втрата потужності. Часто причиною є знову включення насоса без занурення в воду. Найчастіше це відбувається через нехтування правилами експлуатації.

Наприклад, підвішування насоса на сталевому тросі і без амортизатора - кріплення насоса обов'язково має амортизувати! Тому в комплект і входить волосінь або нейлоновий шнур і Амортизуюче кільце для кріплення.

Знаючи пристрій насосів серії Малюк, з ремонтом агрегатів можна без особливих проблем впоратися своїми руками

Алгоритм пошуку та ліквідація несправностей

Якщо насос відмовляється працювати або робить це якось непереконливо, то першим ділом відключіть його від мережі і витягніть на поверхню.

Етап # 1 - уважний зовнішній огляд

Далі слід від'єднання подачі води і візуальний огляд. Чи немає якихось видимих ​​пошкоджень.

На жаль, тріщини в корпусі лікуються тільки повною заміною корпусу. Але і тут варто пам'ятати, що просто так вони не з'являться в лиття, зробленому під тиском - тут десь криється інша причина.

Якщо корпус цілий, тестером перевіряємо опір котушок та наявність замикання на корпус. Справний ярмо покаже опору близько 10 Ом. Будь-який з контактів (крім заземлення) не повинен давати короткий на корпус насоса.

Якщо воно є - справи кепські. Замінити котушку самому дуже складно і спроба дає погані результати. Втім, рекомендації з цього питання будуть трохи пізніше.

Якщо з корпусом і електрикою все нормально, треба продути насос. Тобто просто подути в його забірний і подає отвори. В обидва напрямки повітря матиме однаковий проходити вільно.

Але якщо різко дути в подає патрубок, то клапан повинен закритися і заблокувати подачу повітря.

Якщо цього не відбувається, то красномовно говорить про порушення в регулюванні насоса. Далі просто потряс насос. Нічого не повинно грюкати всередині нього. Причина сторонніх звуків - відшарування компаунда або руйнування механічної частини.

Якщо є сумніви в необхідності розбирання, а насос просто втратив потужність, то можна спробувати обійтися без розбирання. Насамперед промиваємо насос струменем води. Завдання - вимити зсередини пісок і сміття.

Далі можна спробувати опустити у відро з водою. У воду додаємо 9% оцет (приблизно 100 г на відро) або пакетик лимонної кислоти. Ми залишаємо годин на шість. Потім знову промиваємо струменем води. Мета процедури проста - зняти вапнування.

Далі перевіряємо регулювання клапана. Він повинен лежати нещільно і мати зазор 0,5 - 0,8 мм. Просто послаблюємо контргайку і затискну гайку на паркані насоса і регулюємо. Як тільки потрапили як треба - кріпимо контргайкой. Процес контролювати просто.

Опускаємо насос без шланга у відро з водою. Так, щоб визирав тільки патрубок шланга. І включаємо. У справного і відрегульованого насоса стовп води піднімається приблизно на метр.

З цього фонтану і судимо про регулюванню. Як тільки отримали максимальну величину - тут і закріплюємо результат.

Ми перерахували найпростіше. Для решти потрібне розбирання.

Галерея зображень

фото з

Складові частини вібраційного насоса

Заміна зношених шайб

Розбирання клапана для профілактичного очищення

Збірка вібраційного насоса

Етап # 2 - пильний погляд зсередини

Насамперед потрібно розібрати насос. Попередньо бажано зробити на корпусі мітки. Щоб потім правильно зібрати.

На жаль, просто відвернути гвинти тільки на новому насосі - в процесі експлуатації різьбове з'єднання так окислюється, що розібрати його - ще те завдання. Найкраще підмога - терпіння і рідина WD40.

До речі, в минулі роки на заводі на сполучних шпильках щоб уникнути разбалтиванія взагалі забивали керном. Сьогодні надходять кілька гуманніше і застосовують гайки з пластиковим фіксатором.Точно такі треба ставити і при складанні.

Якщо розбирання не найліпшим чином, потрібно вдаватися до ножівки або УШМ (болгарки). Тільки дуже акуратно, без пошкодження корпусу. Штатні гвинти краще замінити з болтами під внутрішній шестигранник - їх потім простіше відгвинчувати.

До речі, розбирати і збирати слід за тим же принципом, що і автомобільні колеса або блок двигуна - зятягіваем або послаблюємо кріплення поступово, хрест-навхрест.

Після ремонту непогано замінити штатні шліцьові гвинти на болти з головкою під внутрішній шестигранник - вони простіше при розборі

Насос розпадається на дві половинки - у верхній компаундом залито ярмо, а в нижній тримається вся механіка.

Етап # 3 - усунення електричної неполадки

В електричної половині дивимося на компаунд. Якщо він відшарувався, то акуратним постукуванням молотка по корпусу визначаємо ділянку. Якщо він невеликий, то можна спробувати вилікувати несправність заливкою епоксидної смоли.

Якщо вузол випадає з корпусу, то на компаунд наносимо неглибоку насічку (болгаркою) не глибше 1 мм.

І кріпимо вузол на місці за допомогою герметика, який застосовують при ремонті автомобільних стекол. Епоксидна смола не підходить - вона недостатньо пластична і просто лопне пізніше від вібрації.

Запресувати котушку на місце складно - може знадобитися прес із зусиллям близько 300 кг. Можна спробувати і перемотати котушку, якщо та перегоріла. Але тут складніше.

Спочатку гріють корпус, щоб витягти її. Приблизно до 120 градусів. Ще не відшарується компаунд. Робити це краще на свіжому повітрі - підгорає компаунд не сильно корисний для здоров'я.

Акуратно сколюючи, звільняють корпусу котушок (їх дві) від залишків компаунда. Змотують з них старий провід. Потім намотують нові обмотки. Провід діаметром 0,65 мм, марки ПЕТВ. Виток до витка, приблизно вісім шарів кожна котушка.

Висновки котушок приєднують пайкою до вологостійкості проводу перетином 0,75 в подвійній ізоляції. І потім котушку заливають в корпус епоксидною смолою з додаванням прокаленного кварцового піску.

Але взагалі, цей метод ремонту не сильно надійний - на заводі обладнання та матеріали дозволяють робити це більш якісно. І ремонт електричної частини можна рекомендувати тільки в крайньому випадку. В інших краще звертатися до виробника.

Неполадки електричного характеру можна усунути своїми силами тільки при наявності досвіду виконання подібних робіт. В іншому випадку дешевше обійдеться покупка нової деталі

Втім, якщо у вас багато вільного часу і намотувальний верстат і навички роботи з електричними пристроями, то можна і спробувати. Але найчастіше виявляється дешевше повністю замінити котушку разом з половиною корпусу. На заводах, до речі, так і роблять. Можна вважати це агрегатним ремонтом.

Етап # 4 - виправлення механічних порушень

З механікою простіше. Акуратно витягуємо вузол з корпусу насоса. Насамперед візуально визначаємо неполадки: руйнування, розриви, уламки шайб і так далі. Якщо є чорнота і гар - знову перевіряємо електрику.

Якщо є сліди механічного зносу на металевих деталях - перевіряємо зазори і амортизатор і ще раз перевіряємо електричну половину на предмет відшарування компаунда. Це можна зробити постукуванням молотка - в місці відшарування звук буде глухим.

Просто іноді знос ярма і якоря трапляється тому, що котушка зміщується, випадає з корпусу. Що не завжди помітно на старому насосі через забруднення.

При розбиранні іноді трапляються надриви мембрани і амортизатора. Мембрана особливо не впливає на працездатність насоса і, якщо можна її підклеїти гумовим клеєм, то можна цим і обмежитися. А ось амортизатор в такому випадку краще замінити.

Нутрощі насоса промиваємо від піску - якщо він там є. Вапняний наліт видаляємо за тим же принципом, що і накип в чайнику - лимонна кислота, оцет, засіб для видалення накипу. Тільки не застосовуйте сильну луг і інші потужні засоби - потрібно очистити корпус, а не розчинити його.

Найчастіше розбирання та збирання насоси Малюк вимагають після промивання свердловин. Їх необхідно регулярно очищати від піску і мулистих включень

Далі дивляться, як орієнтований якір штока по відношенню до котушки. Їх проекції повинні збігатися. Ні - повертаємо, послабивши кріпильні гайки. Відстань від якоря до ярма має становити 5 - 8 мм.

Цей зазор регулюється підкладним шайбами ​​і контргайками на підставі штока. Більше відстань не дозволить насосу розвинути потужність. Менше веде до розбиття ярма і якоря, а іноді і корпусу.

Якщо якір на штоку розбовтався - що буває вкрай рідко - його кріплять кернение. Іноді трапляється розрив самого штока в районі різьблення кріплення поршня або пронесення різьблення - тут вже тільки заміна.

Якщо зносився поршень або він втратив еластичність, то тут все просто. Міняємо його на новий з Ремнабор і регулюємо зазор між ним і постіллю в корпусі. Цей відстань повинна знаходитися в межах 4 - 5 мм.

Регулюється він просто - шляхом додавання або збирання проставочное шайб товщиною 0,5 мм. Їх ви знайдете на самому штоку над і під поршнем.

При зміні поршня слід пам'ятати про сталевий втулці, запресованої в центрі. Дістати її зі старого і запресувати в новий просто. Не потрібно навіть спеціальних інструментів. Як правило, вона входить від натискання рукою.

Іноді виручають лещата або просто болт з парою шайб і гайкою - просто насаджує послідовно поршень і втулку на болт і стягуємо гайкою - втулка встає на місце як треба. Можна навіть спробувати це зробити прямо на штоку.

Мембрану змінюють вкрай рідко - тільки якщо вже зовсім розсипалася. А так, якщо вона ціла і гума не втратила своєї пружності, то особливо не звертайте на неї увагу. Головне, що вона є.

Гарною підмогою в роботі буде штангенциркуль з глибиноміром. Їм і заміряють відстань від посадкового краю корпусу до ліжка клапана, а потім від клапана до амортизатора. І наводимо їх у відповідність.

Клапан насоса змінюється теж просто - гвинт і дві гайки. Відстань між ним і збірними отвором регулюється простим поджатием гвинта. Як вже говорилося, зазор повинен лежати в межах 0,6 - 0,8 мм.

Шток на амортизаторі, і поршень кріпляться контргайками. Ставимося до цього серйозно.

Якщо це кріплення пізніше від вібрації розгвинтити, то може привести до серйозної поломки - якраз одна з головних причин руйнування корпусу або виходу з ладу гумових частин.

Важливий елемент конструкції насоса - гумовий клапан, який знаходиться в корпусі. Він перекриває отвори для виходу води, а в разі відсутності тиску в пристрої можна встановлювати її вільне витікання

Збираємо акуратно. Звертаємо увагу на насосах з верхнім забором води на збіг отворів в корпусі і амортизаторі - для цього ми і робили мітки перед розбиранням насоса. На вигляд обидві сторони однакові і їх легко переплутати. Якщо це станеться, то насос просто відмовиться працювати.

Гвинти корпусу, як і говорилося, тягнемо хрест-навхрест, поступово. І дуже щільно. Гайки обов'язково нові, з пластиковим фіксатором. Зовсім не завадять шайби Гровера. Пам'ятаємо, що насос при роботі сильно вібрує, чого не люблять з'єднання.

Знову все перевіряємо. Міряємо опір обмотки ярма, продуваємо туди-сюди насос. Якщо все нормально, переходимо до перевірки на відрі з водою. Опускаємо насос в воду, патрубок для шланга залишаємо зовні. Або застосовуємо для таких цілей обрізок короткого шланга. І дивимося, як у нас качає воду. Все нормально - добре. Слабо - регулюємо клапан.

Після відновлення працездатності або в колодязь.

Висновки і корисне відео по темі

Невелика відео-посібник із ремонту та діагностиці, яка допоможе зробити ремонт:

Завжди пам'ятаємо про безпеку! А тому, навіть переконавшись в цілісності котушок і відсутності замикання на корпус, ніколи не тримаємо насос при перевірці за корпус! Завжди тільки на діелектричному пружинячим підвісі!

І ніколи з такою метою не використовуємо провід живлення. Безпека ніколи не буває зайвою.

Є, що доповнити, або виникли питання щодо усунення неполадок насосного обладнання? Будь ласка, Залишайся Коментарі до Публікації. Форма для зв'язку знаходиться в нижньому блоці.